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　　在中国，喝咖啡的年轻人越来越多。但大家享受咖啡的同时，却很少关注咖啡农。本文揭示了中国咖啡果种植农场主和采摘工人的窘境：小农场主在市场上缺乏议价能力，辛苦一年只能换得极其微薄的利润；而底层的采摘工人则承受着长时间劳动和随时可能被解雇的艰辛。由于连年亏钱，越来越多的咖啡果种植者选择砍掉咖啡。

　　针对这样的困苦，本文认为解决问题的药方就是加强“土地流转”、“鼓励大户种植”，推动咖啡种植的规模化和产地品牌化。长期跟踪调研发现，凉山的苦荞种植户并没有因为苦荞变成消费时尚而脱贫受益（参见：为何产业化发展模式难让农民脱贫？－－凉山彝族苦荞产业发展的故事）。那么本文这个药方真的能解救困苦的咖啡农吗？压在基层农户和农业工人头上的，除了跨国贸易公司、还有各种中间商的盘剥。

　　在咖啡的起源地埃塞俄比亚，纪录片《黑金》(Black Gold)记录了当地咖啡农和中国咖啡农同样的无奈境遇。世界四大咖啡跨国公司垄断了全球市场。埃塞俄比亚有120万咖啡农，67%的外销收入为咖啡，量不可谓不大，品质不可谓不好，但这些并不能保证咖啡生产者的权益。咖啡农从1公斤咖啡豆中只能收入0.6美元，是终端价格的1%。咖啡工人一天的工资也不足1美元。依靠土地流转或规模种植，并不能改变中国和埃塞俄比亚咖啡农和咖啡工人的境遇。当远在千里的我们在咖啡中真正品出其中的苦味，我们才能为改变出力。

　　这天，杨正也换下昔日劳作常穿的迷彩服和解放鞋，穿上条纹格子的西装和黑色皮鞋，他还理了个寸头，看起来很精神。

　　暂时卸下农活的村民，都在尽情欢畅这一刻，他们不需要到点回家做饭，因为活动进行的这几天，村里有免费的伙食供应。高黎贡山上、怒江峡谷里，笑声阵阵，久久回荡。

　　但这不是村民的生活常态。正如城市咖啡厅里，小资“一闻、二看、三品”一小杯就30~50元的咖啡，也不是咖啡产业链的全貌一样，产业链的末端，是不同的场景和生态。

　　每年11月到次年3月，是咖啡成熟季：绿油油的咖啡丛林中，风一吹，布满咖啡枝头的红色咖啡鲜果，星星点点，不断摇曳，蔚为壮观。

　　咖啡是舶来品。126年前leyu·乐鱼登陆，有个法国传教士把咖啡的种子引入云南大理。由此，中国开始拥有咖啡这个物种。

　　保山潞江坝一带，因地处北纬15度至北回归线米间，加上这里土地肥沃、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大，非常适合小粒咖啡的种植，也获得国家地理标志的认证，其品质堪比风靡业界的蓝山咖啡。

　　11月20日，《南风窗》记者来到新寨村时，杨正地里的咖啡正在采摘。“主要由我媳妇带6个工人采摘，”杨正说，他主要是护理其他地里的蔬菜。随后leyu·乐鱼平台，骑着摩托车，杨正载着我在村后的土路上，盘旋了十多分钟，终于来到他的咖啡地。

　　杨正的咖啡长势很好，约有2米高，以至于我们很难发现那些先前“陷入”咖啡丛林，进行咖啡采摘的咖农。